कुछ यात्राएँ आपकी दिनचर्या बदल देती हैं। और फिर कुछ यात्राएँ ऐसी होती हैं जो आपकी आत्मा को बदल देती हैं। तुर्किये की मेरी एकल यात्रा दूसरी श्रेणी की थी: गर्म मुस्कानों, प्राचीन गूँजों और बहनापा दिखाने वाले छोटे-छोटे कार्यों का एक ताना-बाना, जो मेरे दिल में बस गया।

मैंने हमेशा अकेले घूमने का सपना देखा था, सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं, बल्कि यह अनुभव करने के लिए कि दुनिया के साथ अकेले होने का क्या मतलब है। तुर्किये ने मुझे अपनी पूर्व और पश्चिम की आत्मीयता से बुलाया, जो परिचितता का आराम और अनजान का रोमांच दोनों प्रदान करता है।

मैंने अपने सूटकेस में हजारों चिंताएँ भरी थीं। लेकिन इसके बजाय मुझे जो मिला वह अप्रत्याशित भाईचारा, केसर की खुशबू वाली गलियाँ और अंतहीन कप तुर्की चाय थी—अक्सर अजनबियों द्वारा उपहार में दी गई, जो मुझे एक साधारण, लेकिन दिल को छू लेने वाले वाक्य से स्वागत करते थे: “आप पाकिस्तान से हैं? स्वागत है, बहन।”

तुर्किये, अपनी रहस्यमयता और इतिहास के साथ, मुझे उत्साहित और चिंतित दोनों कर रहा था। मैं घबराई हुई थी, अपने पासपोर्ट को जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़े हुए, हर हवाईअड्डे के संकेत पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अगर मैं खो गई तो क्या होगा? अगर मैं सुरक्षित नहीं रही तो? लेकिन जैसे ही मैंने इस्तांबुल की धरती पर कदम रखा, कुछ बदल गया।

अजनबी मुस्कुराए। चाय परोसी गई। दरवाजे खुले। मेरी चिंताएँ तुर्की की मेहमाननवाजी की गर्मजोशी में पिघल गईं। एक विदेशी भूमि में, मुझे अप्रत्याशित परिचितता मिली, जैसे रेशम और केसर में सिला हुआ एक बहनापा।

इस्तांबुल, तुर्किये की सांस्कृतिक आत्मा और 1923 तक इसकी राजनीतिक राजधानी, हर पत्थर और छवि में इतिहास को समेटे हुए है। हालांकि सरकार की सीट को एक नए गणराज्य को चिह्नित करने के लिए अंकारा स्थानांतरित कर दिया गया था, इस्तांबुल साम्राज्यों, विश्वासों और कहानियों का एक जीवित संग्रहालय बना हुआ है।

मैंने निड्या होटल गालाटापोर्ट में चेक-इन किया, जो बोस्फोरस से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक सिमटता हुआ जलडमरूमध्य है। होटल के कर्मचारियों ने मुझे सेब के स्वाद वाली गर्म तुर्की चाय के साथ स्वागत किया (जो तुरंत मेरी पसंदीदा बन गई) और उनकी दयालु आँखों ने मेरी घबराहट को धीरे-धीरे कम कर दिया।

उस पहली शाम, जब मैं अपने ठहरने के पास की शांत गलियों में घूम रही थी, तो मेरे भीतर कुछ नरम होने लगा, एक सतर्क साँस जो मुझे वर्षों से पता ही नहीं था कि मैं रोके हुए थी।

कराची में, अकेले बाहर निकलना अक्सर एक अदृश्य बोझ के साथ आता था, हर योजना, हर रास्ते में एक चुपचाप डर समाया होता था। लेकिन यहाँ, तुर्किये में, गलियाँ मुझे धीरे-धीरे सहारा देती हुई लग रही थीं, गर्म लैंपों और आँखों से देखी जा रही थीं जो टोह नहीं लेती थीं।

मैं एक छोटे से प्राचीन वस्त्रों की दुकान में खिंच गई, जहाँ एक दयालु तुर्की दुकानदार ने मेरे हाथ में एक नज़र बोंजूगु (बुरी नजर से बचाने वाला मोती) कंगन थमा दिया, भुगतान लेने से इनकार करते हुए। “पाकिस्तान, दोस्त,” वह मुस्कुराया। “उपहार।” और उस छोटे से पल में, दयालुता और अप्रत्याशित शांति में लिपटे हुए, मैंने खुद को वास्तव में आराम करते हुए महसूस किया।

साम्राज्यों की प्रतिध्वनियाँ

मैंने अपने दिन की शुरुआत एक हार्दिक तुर्क नाश्ते से की, जिसे स्थानीय रूप से कहवलतह के नाम से जाना जाता है: पनीर, जैतून, फल ​​और ब्रेड का एक भोज, ट्यूलिप के आकार के कप में परोसी गई मजबूत काली चाय के अंतहीन घूंटों के साथ समाप्त हुआ।

मेरे तुर्की पाक प्रयोग में एक आकर्षक जोड़ गुलाब की पंखुड़ियों का जैम था: नरम, लाल-गुलाबी, खाने के लिए लगभग बहुत सुंदर, लेकिन एक चम्मच और मैं आदी हो गया। मैंने इस्तांबुल के पुराने शहर का अपना पूरा दिन का दौरा शुरू किया, और ऐसा लगा जैसे मैं एक पेंटिंग में कदम रख रहा हूँ।

सुल्तान अहमत मस्जिद अपने प्रतिष्ठित नीले इज़निक टाइलों की कोमल चमक में नहाया हुआ, राजसी लग रहा था, उनके नाजुक पैटर्न चुपचाप मेरी आँखों को ऊपर की ओर खींच रहे थे।

सुल्तान अहमत I के शासन में 1600 के दशक की शुरुआत में निर्मित, मस्जिद एक पूजा स्थल से कहीं अधिक है; यह ओटोमन महत्वाकांक्षा और वास्तुशिल्प लालित्य का एक वसीयतनामा है। अपने समय के लिए बोल्ड इसकी छह मीनारें, एक बार मक्का में पवित्र मस्जिद की प्रतिद्वंद्वी होने के लिए विवाद का कारण बनीं।

चौक के पार, अया सोफिया मस्जिद शांत, कालातीत राजसी, एक पवित्र सिल्हूट में उभरी, जो लगभग 1,500 साल के इतिहास में उकेरी गई थी।

कभी दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर, इसका विशाल गुंबद असंभव रूप से ऊपर तैरता था, इंजीनियरिंग और भक्ति का एक चमत्कार जिसने आने वाली सदियों के लिए वास्तुशिल्प सपनों को आकार दिया।

अपने कई जीवन, चर्च, मस्जिद, संग्रहालय और अब एक बार फिर मस्जिद के माध्यम से, इसने प्रत्येक युग की भावना को अवशोषित किया है, बीजान्टिन वैभव को ओटोमन अनुग्रह के साथ मिश्रित किया है।

अंदर, आगंतुकों की धीमी बड़बड़ाहट के बावजूद, हवा श्रद्धा से गूंज रही थी। चाहे इसकी दिव्य छत के प्रति विस्मय में हो या प्रार्थना में घुटने टेकते हुए, कोई भी इसके गुंबद के नीचे सदियों के वजन और आश्चर्य को महसूस करने से नहीं बच सकता।

प्रांगण के उस पार चार शताब्दियों से भी अधिक समय तक ओटोमन सुल्तानों की पूर्व गद्दी, ऐतिहासिक टोपकापी पैलेस था, जिसके हर कोने में एक कहानी छिपी हुई थी।

यह एक विशाल परिसर है, जहाँ मैं उन भव्य कक्षों में घूमता रहा, जहाँ कभी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली रहस्य छिपे हुए थे।

हर द्वार एक अलग दुनिया में खुलता था: सोने के पानी से लदे अवशेष, हस्तलिखित कुरान और रत्न जड़ित तलवारें, प्रत्येक कलाकृति उस समय की याद दिलाती थी जब राजनीति और कविता विरोध में नहीं, बल्कि उत्तम सामंजस्य में रहते थे।

यहाँ तक कि चहल-पहल वाले पर्यटन केंद्रों में भी, दुकानदार, आश्चर्यजनक रूप से, उर्दू बोलते थे। “स्कार्दू से,” एक ने गर्व से कहा, उत्तरी पाकिस्तान में बाल्टिस्तान का जिक्र करते हुए। मेरा दिल भर आया। हम अजनबी थे, लेकिन नहीं।

इस्तांबुल से निकलकर, मैं अगली सुबह बस से गैलीपोली के शांत युद्धक्षेत्रों के लिए रवाना हुआ, जहाँ समय धीरे-धीरे यादों में सिमट जाता है। ANZAC कोव में, मैं उस जगह पर खड़ा था जहाँ 1915 में हज़ारों ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड के सैनिक उतरे थे, जो डार्डानेल्स पर कब्ज़ा करने के लिए एक असफल अभियान का हिस्सा थे।

लोन पाइन में, सन्नाटा और भी गहरा था। फुसफुसाते हुए चीड़ के पेड़ों के नीचे, धरती पर फैले हुए साधारण क़ब्र के पत्थर, जिनमें से हर एक क्रूर युद्ध के दिनों में खोए जीवन के लिए एक शांत शोकगीत था। यहाँ की ज़मीन ने दुख का भार उठाया, फिर भी बदले में एक गंभीर अनुग्रह प्रदान किया।

फिर मैं चुनुक बैर चला गया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने बचपन में इतिहास की कक्षा में पढ़ा था। यह पश्चिमी सेनाओं द्वारा कब्जा किए गए सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है; दृश्य दिल दहला देने वाला सुंदर था।

यही वह जगह थी जहाँ आधुनिक तुर्किये के भावी संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने एक कमांडर के रूप में अपना नाम बनाया, सैनिकों को इन शब्दों के साथ रैली करने के लिए मशहूर हुए: “मैं तुम्हें लड़ने का आदेश नहीं दे रहा हूँ; मैं तुम्हें मरने का आदेश दे रहा हूँ।”

तट की शांति, लहरों की कोमल शांति, हवा में जंगली थाइम की खुशबू, मिट्टी के नीचे दबे दुख के विपरीत खड़ी थी। उस शाम, चानक्कले के आइरिस होटल में, मैं रात के खाने पर शांत चिंतन में बैठा था, दिन का बोझ अभी भी मेरे विचारों में बना हुआ था।

मिथकों से इतिहास तक

अगले दिन की शुरुआत ट्रॉय के पौराणिक खंडहरों से हुई, हाँ, होमर के इलियड के प्रसिद्ध शहर की भूमि, जहाँ यूनानियों और ट्रोजन्स के बीच प्रेम, गर्व और शक्ति को लेकर संघर्ष हुआ था।

जबकि लकड़ी का विशाल घोड़ा किंवदंती हो सकता है, खंडहर बहुत वास्तविक हैं: 4,000 साल से भी पुरानी प्राचीन बस्तियों की परत दर परत।

मैं अकेले ही साइट पर घूमता रहा, बिना किसी गाइड या समूह के, फिर भी एक बार भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। हवा में एक शांत आश्वासन था, जिस तरह से तुर्किये ने अपने आगंतुकों को गले लगाया, उसमें एक शांत आराम था: दयालु आँखें, अनकही सिर हिलाना, एक कर्मचारी ने बिना पूछे ही एक छायादार बेंच की ओर इशारा किया - छोटे-छोटे इशारे जो एकांत में भी देखभाल किए जाने की भावना को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि भूमि स्वयं निगरानी कर रही हो, अपनी कालातीत, उदार भावना में आपको धीरे से थामे हुए हो।

मिथक से मैं इतिहास की ओर बढ़ा। पेरगाम में, जो कभी प्राचीन ग्रीक और रोमन दुनिया का रत्न था, मैं उसके एक्रोपोलिस पर चढ़ गया, जो सूरज की रोशनी वाली घाटी के ऊपर एक मुकुट की तरह खड़ा था।

यह विचारकों और बिल्डरों का शहर था, जहाँ पेरगाम की लाइब्रेरी में कभी 200,000 से ज़्यादा स्क्रॉल रखे हुए थे, और एथेना और ज़ीउस के नाम पर मंदिर गर्व से खड़े थे। पहाड़ी पर बना थिएटर, जो सीधे धरती में उकेरा गया था, सदियों के पार दिखता था।

उस रात, कुसादासी में, मैंने अदाकुले होटल में चेक इन किया। मेरी बालकनी एजियन का सामना कर रही थी, इसकी लहरें मेरी खिड़की के बाहर धीरे-धीरे बड़बड़ा रही थीं। मैं गहरी नींद में सोया, यह जानते हुए कि मैं घर से बहुत दूर था, और फिर भी किसी तरह, पूरी तरह से सुरक्षित था।

अगली सुबह इफिसस में, सूरज ने संगमरमर की सड़कों को गर्म कर दिया। यहाँ, भव्य स्तंभ और एक प्राचीन अखाड़ा प्रेम, पूजा और सभ्यता की कहानियाँ सुनाता था।

कभी एक संपन्न रोमन शहर और दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित प्राचीन स्थलों में से एक। जब मैं भव्य स्तंभों, सेल्सस की लाइब्रेरी के विशाल अग्रभाग और विशाल अखाड़े से गुज़रा, जिसमें कभी 25,000 दर्शक बैठ सकते थे, तो मुझे कला, वाद-विवाद और दैवीय अनुष्ठान में गहराई से निवेशित सभ्यता की प्रतिध्वनि महसूस हुई।

यह वह शहर था जहाँ सेंट पॉल ने उपदेश दिया था, जहाँ सात अजूबों में से एक आर्टेमिस का मंदिर कभी खड़ा था, हालाँकि अब केवल एक ही स्तंभ बचा है। मैं आज़ादी से, बिना किसी जल्दबाजी के घूमता रहा, और एक बार भी अपने कंधे पर नज़र डालने की ज़रूरत महसूस नहीं की।

बाद में, सिरिंस के पहाड़ी गांव में, मैंने फलों की मदिरा का नमूना लिया और एक नाजुक, हाथ से बुना हुआ दुपट्टा खरीदा, जो एक युवा बाल्टिस्तानी विक्रेता ने उपहार में दिया था, जिसने जोर देकर कहा, “एक बहन को रंगीन कपड़े पहनने चाहिए।”

तुर्किये के पर्यटक शहरों में बिखरे बाल्टिस्तान के इतने सारे विक्रेताओं को देखकर मैं आश्चर्यचकित था, फिर प्रसन्न भी। कई लोग काम के लिए यहाँ आए थे, जो देश की स्वागत करने वाली वीज़ा नीति, स्थिर पर्यटन अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंधों से आकर्षित थे।

समय के साथ, उन्होंने छोटे-छोटे समुदाय बनाए, अपने साथ कराकोरम की गर्मजोशी और आतिथ्य की भावना लेकर आए, जो तुर्किये के धूप से भरे बाज़ारों में घर जैसा महसूस होता था।

पास के कालीन गांव में, मैंने महिलाओं को रेशम के धागों को बुनकर कला का रूप देते देखा। यहाँ कालीन बुनना सिर्फ़ आजीविका से कहीं बढ़कर है; यह माँ से बेटी को विरासत में मिली विरासत है, जो सेल्जुक और ओटोमन के समय से चली आ रही अनातोलियन परंपरा में डूबी हुई है।

उन्होंने मुझे एक कालीन का एक छोटा सा कोना दिया जो बन रहा था। “सौभाग्य के लिए,” एक महिला ने फुसफुसाते हुए उसे मेरी हथेली में दबा दिया।

सफेद सपने और वहरलिंग

पामुक्काले में, दोपहर के सूरज के नीचे सीढ़ीदार सफेद ट्रैवर्टीन जमे हुए झरनों की तरह चमक रहे थे।

मैं क्लियोपेट्रा के पूल में तैर रहा था, जो गर्म, उपचारात्मक पानी में डूबे प्राचीन रोमन स्तंभों से घिरा हुआ था। किंवदंती है कि यह पूल मार्क एंटनी की ओर से क्लियोपेट्रा को उपहार के रूप में दिया गया था। यह कालातीत, जादुई, इतिहास में स्नान करने जैसा महसूस हुआ।

और तुर्किये के अधिकांश भाग की तरह, इसमें भी वही मंत्रमुग्ध करने वाला संतुलन था, जहाँ मिथक और स्मृति धुंधली हो जाती है, और अतीत दूर नहीं लगता, बल्कि सतह के नीचे चुपचाप जीवित रहता है।

उस शाम कोलोसे थर्मल होटल में, मैंने स्पा से हस्तनिर्मित हम्माम साबुन और सुगंधित जैतून का तेल खरीदा, उनकी खुशबू एक स्थायी स्मृति है जो आज भी मेरे साथ है।

कोन्या के प्राचीन सिल्क रोड पर, मैंने सुल्तानहानी कारवांसेराई में एक विराम लिया, जो 13वीं शताब्दी का एक पत्थर का किला है जो कभी थके हुए व्यापारियों और उनके जानवरों को आश्रय देता था। इसके मेहराबदार आंगन अभी भी ऊँट की घंटियों और व्यापारी कहानियों की गूंज करते हैं।

मेवलाना संग्रहालय में रूमी की दरगाह शांति की आवाज़ देती है। सूफी कवि का अंतिम विश्राम स्थल, जिसके शब्द महाद्वीपों और सदियों को पार कर गए हैं। गुलाब जल की खुशबू हवा में तैर रही थी, और कमरों के बीच में धीमी प्रार्थनाएँ तैर रही थीं।

उस रात, मैं वहरलिंग दरवेश समारोह में शामिल हुआ, और मेरी आत्मा में हलचल मच गई। जैसे-जैसे सेमाजेन घूम रहे थे, वस्त्र पंखुड़ियों की तरह खिल रहे थे, समय रुक गया।

हालाँकि मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन जैसे-जैसे मैं देख रहा था, मेरी निगाहें कांच की तरह चमक रही थीं, आश्चर्य के भार से धीरे-धीरे पकड़ी जा रही थीं। हरकत में एक स्थिरता थी, आवाज़ में एक खामोशी थी, घूमने में एक सच्चाई थी।

बाद में मैंने जो छोटी सी चक्करदार दरवेश मूर्ति खरीदी थी, अब वह मेरे काम की मेज पर रखी है, जो समर्पण, भरोसे और अनुग्रह की याद दिलाती है।

अगला पड़ाव, कप्पाडोसिया, जिसने मुझे एक सपने की तरह स्वागत किया। जब मुझे गोरेमे में मेरे होटल से उठाया गया, तब भी अंधेरा था, दिल प्रत्याशा के साथ चुपचाप धड़क रहा था।

जब तक हम लव वैली पहुँचे, रात ने अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी थी, आसमान स्याही के नीले रंग से हल्के लैवेंडर में बदल रहा था। मैंने भाप से भरी चाय का एक पेपर कप पकड़ा, जिसकी सुगंध सुबह की मिट्टी की हल्की खुशबू के साथ मिल रही थी।

जैसे ही मैंने गुब्बारे की टोकरी में कदम रखा, मेरे ऊपर एक नरम सन्नाटा छा गया। सोलह अजनबी, एक पायलट, और एक ऐसा सन्नाटा जो पवित्र लग रहा था। और फिर, उड़ान भरी।

नीचे की दुनिया गायब हो गई। मैंने ज़मीन को खुलते देखा: परी चिमनियाँ, प्राचीन पहाड़ियाँ, घुमावदार प्रेम घाटियाँ और सुबह की रोशनी में लिपटे गुफा घर, सभी एक सपने की तरह फैले हुए थे जिससे मैं जागना नहीं चाहता था।

कैप्पाडोसिया में वह सुबह न केवल लुभावनी थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे यह ऐसा पल था जो आपके जीवन को पहले और बाद में विभाजित कर देता है।

फिर गोरेमे के ओपन एयर म्यूजियम की खोज की, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ मध्ययुगीन गुफा चर्च, चैपल और मठ सीधे चट्टान में उकेरे गए हैं, जिनमें से कई अभी भी ईसा मसीह और संतों के फीके भित्तिचित्रों से सजे हुए हैं।

ये कभी शरणस्थल थे, जहाँ शुरुआती ईसाई गुप्त रूप से पूजा करते थे और रोमन उत्पीड़न से आश्रय पाते थे।

आज भी, वे लचीलेपन और पवित्र मौन की गहरी भावना रखते हैं। इसके भूमिगत शहरों और गुफा चर्चों के साथ, मैं इस बात पर आश्चर्यचकित था कि विश्वास और अस्तित्व को पत्थर में कितनी गहराई से उकेरा गया था।

बुरजू काया होटल में मेरा प्रवास गुफा-शैली के कमरों के साथ आकर्षण को और बढ़ा देता है।

अंकारा की धड़कन

इस्तांबुल वापस जाते समय, मैं अंकारा में रुका, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के भव्य मकबरे, अनितकबीर को देखने गया।

संगमरमर के शेरों और नक्काशीदार स्तंभों से घिरा विशाल चौक, आधुनिक तुर्किये के संस्थापक को श्रद्धांजलि के रूप में बहुत बड़ा लगा, जिनके सुधारों ने देश की पहचान को नया रूप दिया। उनके ताबूत के सामने खड़े होकर, मैंने समझा कि कैसे यह देश अपने अतीत का सम्मान करते हुए अपने भविष्य को फिर से परिभाषित करना जारी रखता है।

उस रात, निद्या होटल गैलाटापोर्ट में वापस आकर, मैंने धीरे-धीरे अपना बैग पैक किया, जिसमें तुर्की चाय का सेट, हाफ़िज़ स्वीट्स, नज़र के गहने, पामुक्काले से साबुन और कोन्या से वह छोटा नाचने वाला दरवेश था। लेकिन वस्तुओं से ज़्यादा, मैं यादें लेकर गया।

एयरपोर्ट पर, जब मैंने 10 दिन पूरे करने के बाद देश को अलविदा कहा, तो मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। यह सिर्फ़ एक अकेली यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसे देश के साथ प्रेम कहानी थी जिसने मुझे एक पर्यटक के रूप में नहीं, बल्कि एक बहन के रूप में देखा। एक यात्री। एक आत्मा जो कुछ और गहराई से खोज रही थी।

गर्मजोशी से भरे तुर्की मेजबानों से लेकर दुकानें चलाने वाले और मुफ़्त चाय बांटने वाले बाल्टिस्तानी भाइयों तक, तुर्किये ने मुझे नज़ारों से कहीं ज़्यादा दिया। इसने मुझे जुड़ाव, साहस और शांति दी। इसने मुझे अपना एक टुकड़ा दिया और मेरा एक टुकड़ा अपने पास रखा।

जैसा कि रूमी ने कहा, "अपने दर्द में मत खो जाओ, जान लो कि एक दिन तुम्हारा दर्द तुम्हारा इलाज बन जाएगा।"

मैं चिंता के साथ आई थी। मैं शांति के साथ गई।

तो, तुर्की के लिए, एक पाकिस्तानी लड़की की ओर से जो अकेली आई और पूरी तरह से वापस चली गई, धन्यवाद। मैं वापस आऊँगी।